Сейчас во многих квартирах полы паркетные. Чтобы покрыть пол лаком, его предварительно нужно очистить от старой мастики. Есть два способа циклевки. Первый — с помощью специального инструмента — цикли, представляющей собой пластину с заостренным краем (рис. 1). Циклевать пол нужно вручную, не спеша, очищая каждую дощечку паркета вдоль слоев дерева. Если в полу обнаружатся трещины, их заделывают шпатлевкой (2 части шпаклевочного порошка смешивают с 1 частью теплой воды и тщательно растирают до получения однородной массы, не давая ей затвердеть; с помощью шпателя этим составом заделывают трещины и щели).

Есть более быстрый способ циклевки пола. Для этого необходима самая обычная электродрель и небольшое приспособление, которое самим не сложно сделать (рис. 2). Взяв кусок металлического стержня толщиной 10 мм и длиной 30—40 см, нарежьте резьбу в одном конце. Затем с той стороны, где резьба, наденьте шайбу, а на нее круглый диск диаметром 120 мм. На этот диск приложите резиновую прокладку с нарезанными кругами из наждачной шкурки — 5—6 штук. Резиновую прокладку к диску прижмите вторым диском такого же диаметра и все это стяните болтом на шайбе. Теперь это несложное приспособление вставьте в патрон электродрели и ... в течение нескольких часов вы сможете с хорошим качеством отциклевать полы в любом помещении. Надо только успевать менять наждачные шкурки.

Следующий этап — весь пол тщательно подмести и покрыть специальным лаком для паркета в два слоя. Следует отметить, что лак, разведенный отвердителем, годен в течение 2 суток.
Покрывая лаком пол, надо в первую очередь увести детей из комнаты, так как лак очень ядовит. Кроме этого, приступая к работе, не забудьте надеть респиратор, а если его не окажется под рукой, возьмите марлю, сложите ее в 7—8 слоев, смочите водой, отожмите и наденьте эту маску на лицо.
Приступая к окраске рам и дверей, обмажьте сухим мылом дверные и оконные ручки, выключатели и штепсельные розетки.

По окончании ремонта вы только протрете арматуру сухой тряпкой, и она будет совершенно чистой. Окрашивая комнату, не открывайте в ней окна и двери. Сквозняк, подвижный теплый воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания и испортят вашу работу. Для удаления запаха краски во вновь окрашенном помещении натирают головку чеснока и оставляют его там на некоторое время. Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Опустите в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через него.

Полы же в прихожей и на кухне лучше застелить линолеумом. Поверхность пола должна быть твердой, гладкой и сухой. Если же она будет влажной, то появятся пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые — заделать гипсом, готовой шпатлевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтуса надо снять. Качество поверхности пола проверьте длинной ровной линейкой или рейкой, прикладывая ее к основанию во всех направлениях и просматривая на свет. Между рейкой и основанием допускаются просветы не более 2 мм.

Чтобы упростить процедуру наклеивания линолеума и в целях экономии времени, можно воспользоваться и заводскими клеями типа «Бустилат» или «Стилит». Важно запомнить, что клей «Стилит» окончательно схватывается за 12 часов, а «Бустилат» — за 24 часа.

Влажность же основания проверяют при помощи промокательной бумаги, которую укладывают на основание и покрывают куском линолеума. Если в течение 2—3 дней бумага не пропитается влагой, основание пригодно для наклейки линолеума.

Если вы хотите завинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие для шурупа, насыпьте по краю немного мыльной крошки — работа пойдет быстрее. Есть и другой способ: в древесине сверлом или буравом сделайте отверстие диаметром больше шурупа на 1,5—2 мм, а затем в него ввинтите шуруп.

Перед укладкой линолеум должен отлежаться несколько дней. При раскладке боковые края линолеума накладывают один на другой с заходом на 1,5 см для правильной прирезки и точности совпадения стыков.

После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем-мастикой, в состав которого входят (в % по весу) портландцемент — 17, молотый сухой мел — 47, олифа-оксоль — 36. (Вначале смешайте мел и цемент в сухом виде до получения однородного порошка, затем влейте олифу и все тщательно перемешайте.) Приклеивать линолеум вплотную к стене не следует, лучше оставьте зазор порядка 10—15 мм, который потом закроется плинтусом.

Прежде чем использовать новую малярную кисть, ее нужно отмачивать в воде несколько часов, чтоб ручка набухла и прочно закрепила волосы. Иначе и окрашиваемая стена будет вся в волосах, и кисть «полысеет».

Мастику наносят на пол и на тыльную сторону линолеума. Толщина слоя мастики, нанесенной на пол, должна быть 1—2 мм, а на линолеуме - потоньше. Уложенные полосы разглаживают от середины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой. Кромки стыкуемых полос на ширину 10—15 см оставляют непромазанными.

Известно, что руки, испачканные масляной краской, отмываются растворителем. Если в доме его не оказалось, не беда. Загрязненные места потрите любым стиральным порошком и обмойте руки теплой водой.

Через 2—3 дня приступают к обработке стыков, т. е. к прирезке кромки смежных полос (рис. 3). Удалив лишнее, приклеивают кромки полос, тщательно приглаживая их молотком. После этого можно забивать плинтуса. Ходить по полу, покрытому линолеумом с помощью клея-мастики, можно через 48 часов после настилки.

Обычно стены в ванной и кухне частично покрыты кафельной плиткой. При ремонте часто требуется заменить ее полностью или в нескольких местах.

Кафельные плитки бывают различных видов: обычные кафельные, рельефные глазурованные, керамические типа «кабанчик» и «березка», стеклянные, литые каменные, стекломозаика и т. д. Облицовочная стена состоит из нескольких элементов:

Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите его в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через отверстие, хорошо заполняя щель.
Облицовка стен квадратными плитками может быть выполнена тремя способами: «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали.

Облицовка «шов в шов» требует, чтобы швы были строго вертикальными и горизонтальными. Для этого надо использовать горизонтально натянутые шнуры и отвес. Плитку нужно сортировать строго по размеру, тщательно соблюдать толщину шва.

Первый ряд плиток устанавливают непосредственно у поверхности пола. На высоте плитки первого ряда забивают по краям гвозди, на которые натягивают горизонтальный шнур. После этого укладывают первый ряд, начиная от середины стены, двигаясь вправо и влево. Затем натягивают шнур на высоте второго ряда и укладывают плитки, перемещаясь от одного края к другому. В такой же последовательности укладывают и остальные ряды плиток, контролируя вертикальность швов отвесом. Фасонные плинтусные устанавливаются прямо на пол. Последняя операция облицовки — установка карнизных плиток.

При облицовке на цементно-песчаном растворе следует подготовить поверхность стен, молотком и зубилом придать ей шероховатость. Особое же внимание надо обратить на пластичность раствора, которая зависит от количества добавляемой в смесь воды. Для проверки на тыльную сторону сухой, очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, а затем резкими движением вниз и вбок сбрасывают его с плитки. Часть раствора остается на ней, — значит, пригоден для облицовочных работ. Если же раствор не задерживается на поверхности плитки или его остается слишком много, он либо чересчур жидкий, либо очень твердый. В этом случае необходимо добавить воды в раствор или, наоборот, твердые компоненты. Толщина слоя раствора должна составлять 7—15 мм. Увеличить прочность сцепления раствора с поверхностью стены и избежать отслоения можно при смачивании водой.

Плитку укладывают следующим образом. Сначала смачивают ее водой, затем наносят на тыльную сторону плитки равномерный слой раствора такой толщины, чтобы после прижатия под ней не оставалось пустот. После этого плитку подносят к месту установки в горизонтальном положении, быстрым движением изменяют его в вертикальное и прижимают к стене. Легкими ударами ручки лопатки плитку окончательно прикрепляют к стене. После схватывания раствора облицовку тщательно промывают водой.

Чтоб не испачкать стекла во время окрашивания оконных рам, наклейте на них полоски бумаги (липкой лентой или клейстером).

Плитки, которыми облицовывают ванные и кухни, иногда выпадают. Чтобы поставить их на место, необходимо аккуратно очистить с их краев остатки старого раствора, а плитку и то место, куда она будет вставлена, смочить водой с помощью жесткой щетки. Затем взять одну-две горстки алебастра, замешать его водой до густоты сметаны, сразу (алебастр быстро твердеет) заполнить место для плитки и вставить ее туда.

Пока алебастр не застынет (несколько минут), надо придержать плитку рукой. И, наконец, счищают излишки раствора, выступившего по краям плитки. Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на густотертых цинковых белилах или масляной краске. Следует иметь в виду, что процесс высыхания в этом случае будет более длительным.

Для укрепления плитки можно также использовать клей БФ-2 или эпоксидную шпатлевку.
Если вы укладываете плитки на полу, то помните: цемент, на котором крепят плитки, должен заполнять все пространство между полом и тыльной стороной плитки, иначе при нажиме она переломится. Но и избыток цемента не желателен, так как плитка под давлением поднимется и выступит над уровнем пола. После того как цемент затвердеет, это трудно устранить. Исправлять дефект надо сразу. Вставив плитку на место, следует убедиться, что она находится на уровне пола, и только тогда положить на нее груз. Обрезают плитки при помощи стеклореза или специального резака, изготовленного из полотна ножовки по металлу.

Другие статьи на эту тему: